МИНСКАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Ремонт холодильника Атлант

В этой статье, я буду акцентировать внимание на плачущей системе оттаивание, а про систему Ноу Фрост подробно напишу в отдельной статье этого сайта, но всё-таки скажу пару слов и про эти агрегаты, которые зарекомендовали себя на хорошем уровне. Начну с того, что не надо сравнивать холодильные установки, которые выпускались 20 лет назад с современными, так как есть кардинальные отличия не только в качестве, но и в конструкции. На промежутке от 1995 до 2010 года, выпускались холодильники с верхним расположением морозильной камеры и при этом вся система охлаждения была залита пентаном (Фото 1), мало того была серьёзная недоработка в плане применение в моторах некачественного масла, в результате через 1-2 года, эти агрегаты выходили из строя по причине засорения капилляра. Я это специально написал для того, чтобы вы поняли, если у вас подобный холодильник, то есть с верхним расположением морозилки и плачущий испаритель, в холодильной камере, находится за пластмассой и в нём произошла утечка фреона или забилась капилляра, то в таком случае эти холодильники ремонту не подлежат. Единственное, что можно сделать, это поменять реле или термостат, перезаправка хладагентов редко, когда помогает. Раз уж пошла речь, про верхнем расположении морозильного отделения, то надо добавить, что до этого выпускались подобные агрегаты, но с открытым плачущим испарителем. Отличительной особенностью было-то, что из корпуса холодильника можно вытащить морозилку, найти утечку и в последствии запаять, к стати эти холодильники до сих пор ещё работают не хуже новых.

Фото 1. На фото В этом холодильнике устранить утечку фреона в запененной части нельзя

Утечка фреона в двухкамерном холодильнике Атлант

Дальше будем рассматривать только холодильники Атлант с нижним расположением морозильной камеры и плачущей системой оттаивания. С теми холодильниками, которые не ремонтируются, мы разобрались. Теперь давайте посмотрим, в каких случаях вы сможете сделать ремонт холодильника Атлант своими руками. Обращаю ваше внимание на то, что если в холодильной установке случилась утечка фреона или вышел из строя компрессор, то такой ремонт должен производить квалифицированный мастер. Ни в коем случае не спускайте фреон самостоятельно, дело в том, что мастер должен определить сколько хладагента находится в системе, а также по наличию хладагента определяется засор в капиллярной трубке. Для начала давайте перечислим, признаки утечки хладагента и забитой капиллярной трубки

1. Холодильник перестал морозить и холодить
2. Холодильное отделение не холодит
3. В верхнем отделении холодильника на задней стенке образовывается лед
4. Холодильник перестал отключаться
5. В морозильной камере сильно низкая температура, а в холодильном отделении наоборот температура повысилась
6. Холодный конденсатор сзади холодильника
7. Половина конденсатора горячущая, а вторая половина холодная
8. Компрессор начал тише работать
9. Вздулась пластмасса на задней стенке в холодильном отделение
10. Если утечка произошла вне запененной части, то на этом участке может появиться масло
11. Между холодильной и морозильной камерой, сильно сгнила промежуточная планка и чувствуется неприятный запах масла

Вроде бы перечислил всё, теперь хочу несколько слов сказать про капиллярную трубку. Её засоренность можно определить по конденсатору (радиатору, кому как угодно), про это я написал в пункте 7, всё остальное в большей степени касается утечки фреона. На фото 2 вы можете увидеть установленный плачущий испаритель на заднюю стенку в холодильной камереу, именно таким способом можно вылечить эту неприятность. Тут надо добавить следующие, если вам предлагают просто перезаправить ваш холодильника, то это не гарантирует последующую работоспособность холодильника. Чтобы на все 100%, ваш холодильник работал после ремонта, желательно установить плачущий испаритель. Ниже вы можете посмотреть видео, в котором я проделывают данную процедуру

Фото 2. Как выглядит холодильная камера после ремонта

Смотреть видео, как устранить утечку фреона в двухкамерном холодильнике с плачущей системой

Тут надо добавить, что унюхать утечку фреона (хладагента), практически не возможно, в виду того, что его в системе охлаждения находится мизерное количество, к тому же хладагент не имеет запаха, пахнет маслом и это только в том случае если утечка очень большая. Посмотрев на всю статью, я понимаю, что я и так вас утомил, а тема утечки, довольно большая и поговорить здесь есть о чём, поэтому эту тему, я решил описать в отдельной статье

Ремонт уплотнительной резинки двери на холодильнике

фото 3. Как отреставрировать резинку на дверце

В следствии не полного прилегания уплотнительной резинки к корпусу холодильника, происходит быстрое намерзание льда в холодильнике, а это приводит к потери производительности холода, кроме того идёт подсос тёплого воздуха из окружающей среды, всё это приводит к неправильной работе нашего агрегата. Довольно часто из-за уплотнителя, холодильник просто не может отключиться, особенно это заметно в жаркие дни. Поменять уплотнительную резинку на «Атлант или Минск», задача не из лёгких, не смотря на кажущуюся лёгкость, этого процесса. За частую уплотнительная резина клеится к двери холодильника и это вызывает ощутимые проблемы в её замене, к тому же цена комплекта на 2-х камерный холодильник довольно высока, а цена работы по установке уплотнителя, так же кусается.

Так что делать? Во первых попробуйте подложить под уплотнительную резинку, какой ни будь шнур или тонкий шланг — типа капельницы. Ещё можете попробовать выставить двери, не редко причина намерзания льда в холодильнике, происходит из-за того что двери не правильно отрегулированы. Если все ваши усилия остаются без результатов, то только тогда приступайте к переустановке уплотнительной резинки холодильника

Смотреть видео, как сделать ремонт уплотнителя на дверце холодильника

Как проверить и поменять реле компрессора на холодильнике Атлант

Тут всё казалось бы просто, взял, поменял и всё, но не тут то было. Дело в том, что реле мотора на «Атлантах» из строя выходят крайне редко, да и стоит оно не дёшево, поэтому сразу бежать покупать, я не советую. Как же всё таки проверить эту штучку, для начала снимите реле с двигателя, думаю это проблем не вызовет, предварительно отметьте куда какой провод подходит. Всё реле у вас в руках, что дальше? Теперь его можно отнести в мастерскую по ремонту холодильников, я уверен, что за проверку с вас денег не возьмут, во всяком случаи я этого ни когда не делал и делать не буду. По состоянию реле, если нормальный мастер, всегда можно определить, что у вас сгорело (мотор или реле пуска двигателя). Тут надо отметить ещё следующие, на двигателе бренда атлант, стоят два вида реле, относится алантовское, а другое сделано по лицензии фирмы Дэнфос. Для тех, кто не знает, где находится реле двигателя холодильника Атлант, ниже я разместил два видио в которых подробно рассказано как заменить и как проверить реле

Фото 4. Где стоит реле запуска двигателя

Фото 5. Фото реле мотора Атланта

Фото 6. Реле мотора Денфос

Видео, как проверить реле запуска на холодильнике Атлант

В добавление вышесказанному, желательно, что бы вы посетили вот эту страницу , тут написано, как проверить компрессор для холодильника и размещены таблицы сопротивления обмоток

Как проверить и заменить термостат

Пожалуй, самой распространённой неисправностью, по моему мнению, является поломка термостата. Распознать эту беду довольно легко. Но для начала, давайте рассмотрим признаки того, что поломался терморегулятора

• ваш холодильник не отключается
• холодильник сильно намораживает в холодильной камере (там, где плюсовая температура — не путать с морозильной камерой)
• холодильник выключился и не включается

Холодильник не отключается

Довольно часто мои клиенты приходят ко мне с такой проблемой и при этом просят продать им терморегулятор, когда начинаю объяснять, что мягко говоря, не всегда термостат является виновником такой неисправности, а причин может быть несколько и не стоит спешить, на меня смотрят как на человека, который хочет обуть нерадивого клиента. В виду всего вышесказанного, ещё раз хочу разъяснить, что такие доводы, как: морозит классно, особенно в морозилке, правда в холодильной камере лёд намерзает, и мотор же работает или я замерял температуру там плюс шесть, значит должен отключаться – Эти доводы, у меня не канают. Теперь, что надо сделать, что бы убедиться в неисправности терморегулятора

1. Отключите холодильник от электросети и разморозить, понятно, что продукты надо убрать
2. Поставьте терморегулятор в положение максимум, то есть на всю или включить заморозку
3. В холодильную камеру (не путать с морозилкой), на среднюю полку положите термометр, желательно с минусовой шкалой
4. Включите холодильник, не загружая его продуктами
5. Засекаем время и ждём два часа

По истечению двух часов, быстро вытаскиваем термометр и смотрим на температуру. Если температура не достигла хотя бы плюс 6-7 градусов, то готовьтесь к дорогостоящему ремонту. Если хорошо морозит в низкотемпературной камере (морозилке) — это еще не говорит о том, что всё в порядке. Задняя стенка в холодильной камере, где хранят основные продукты, должна за полтора часа покрыться легким инеем равномерно. если этого не произошло то вероятнее всего частичная утечка фреона или забит фильтр и капиллярная трубка, бывает, не давит компрессор мотора. В любом случае ремонт холодильника своими руками, будет не возможен

Холодильник сильно намораживает в холодильной камере

Тут, как и в предыдущем разделе, сразу несколько факторов может влиять на неправильную работу системы охлаждения, поэтому для начала проделаем все шаги, которые я описал в первом разделе. И так прошло два часа, мы вытащили термометр и там плюс пять – УРА. Так как мы выставили наш термостат на максимум, холодильник навряд ли отключится, поэтому быстро крутим крутушку терморегулятора против часовой стрелки – до отключения холодильника и обязательно проверьте режим глубокой заморозки, он должен быть отключен. Ура – он отключился, всё оставляем в этом положении, ну а если выключения не произошло, меняем термостат и это ещё не всё. Дальше оставляем наш агрегат в покое на 5-6 часов (продукты не загружаем), по истечению этого время начинаем засекать промежутки времени между работой компрессора, то есть, сколько работает и сколько не работает мотор холодильника. Время работы холодильника, как и время, когда он отдыхает, зависит от многих факторов, перечислять их не буду, обозначу главное, что отдыхать он должен не менее сорока минут, это минимальное время за которое задняя стенка в холодильной камере, где хранят основные продукты, должна разморозиться. Если время отдыха холодильника меньше, то по немножку крутим термостат по часовой стрелке, то есть добавляем холода, но без фанатизма, так что бы мотор холодильника отключался и после каждого добавления надо что бы прошло 2-3 включения

Холодильник не включается

Вот здесь действительно всё просто, всего три причины

• неисправен термостат
• сгорело реле пуска двигателя
• сгорел мотор холодильника

Как проверить реле пуска движка я уже написал, посему возьмёмся сразу за термостат. Обычно термостаты делятся на два типа: для однокамерных и двухкамерных холодильников, есть ещё терморегуляторы для системы Ноу Фрост, но это в принципе вам не нужно, главное добраться до этой дитальки. Как заменить терморегулятор, я объяснять не буду потому как у каждой модели свои прибамбасы в плане установки, если вы человек технический то я думаю вам не составит труда разобраться в том, как снять и поставить эту запчасть, да и на просторах инета вы можете найти любое видео по замене термореле, в том числе и у меня на канале. Поговорим, как проверить термостат. Для начала отключите холодильник от электричества, затем найдите крутушку, которой регулируется температура, она должна находиться либо внутри, либо снаружи на верхней панели вашего холодильника, это зависит от модели. Будем считать, что вы добрались до термостата. К термостату обычно подходит два или три провода, и ещё один (жёлтый с зелёной полосой – это заземление, он подсоединяется к корпусу терморегулятора – его убираем в сторону с глаз долой). Если вы видите, что к вашему терморегулятору подсоединено два контакта, смело замыкаете их между собой. Если к термостату подходит три провода, то тогда все три провода замыкаете, друг с другом, смотрите не всуньте в эту цепь провод заземления. Для информации могу дополнить, что за провода подходят к термореле

1. Коричневый – прямой провод от розетки (он же ноль)
2. Красный (оранжевый) или чёрный – провод от термостата до мотора
3. Жёлтый, реже зелёный или белый – идёт на сигнальную лампочку (лампочка сигнализирует, что холодильник включен)
4. Жёлтый с зелёной полосой – провод заземления (если у вас розетки без заземления, то его можно ваще отрезать – потеря не большая)

И так провода замкнуты, провод заземления в стороне, а лучше отрезанный, ну что включаем холодильник и слышим звук работающего мотора холодильника – УРА ЗАРАБОТАЛО. Выключаем холодильник, снимаем термостат и покупаем такой же. Если не заработало, зовём мастера по ремонту холодильников.

Смотреть видео, как заменить термостат в холодильника Атлант

Добавить комментарий

Задавать вопросы в комментариях можно только по теме. Например, если спрашиваете про термостат то пишите свой вопрос только на странице связанной с подобным ремонтом, а не под амортизатором для стиральной машины. Комментарии не в тему — будут удаляться

Ремонт морозильников в Минске и Минском районе на дому

Наши механики профессионально выполняют ремонт морозильников в Минске на дому:

• работаем со всеми марками и моделями — от аппаратов старше 20 лет до современной техники;
• устраняем неполадки без транспортировки в сервисный центр;
• выезжаем в любую точку Минска и Минского района сразу после получения заявки;
• привозим запчасти с собой — от расходных материалов до редких деталей;
• оформляем гарантию.

Особенности ремонта морозильников в Минске и Минском районе

Технику собирают в Беларуси, поэтому в Минске можно найти все для качественного ремонта — от мелких деталей до мастеров с опытом ремонта моделей всех поколений и наличием запчастей при выезде на дом.

Завод регулярно обновляет продукцию — в линейке появляются варианты с электронными блоками управления, жидкокристаллическими дисплеями на двери, усовершенствованными технологиями заморозки. Мы следим за обновлениями, постоянно работаем с современными моделями, знаем все об устранении неполадок, точной настройке техники.

Главная особенность моделей — ремонтопригодность. Беремся за любые поломки — от устранения мелких дефектов до серьезного ремонта. Работать с белорусской техникой проще и привычнее, чем ремонтировать холодильники Beko, Индезит, Аристон, Бош. После восстановления аппараты годами исправно служат хозяевам.

Типы морозильных камер, которые мы ремонтируем

• холодильники-морозильники;
• морозилки в классическом вертикальном исполнении;
• компактные модели;
• встроенная техника;
• морозильные лари;
• аппараты со стандартной стационарной системой охлаждения;
• морозилки с No Frost;
• техника с механическим и электронным управлением.

Варианты поломок морозильника

Возможные проблемы: обрыв проводов, повреждение контактов, дефект блока управления, поломка компрессора. Требуется диагностика, поиск проблемы, ремонт или замена поврежденного узла.

Частые причины — утечка хладагента, сбой датчика температуры, износ деталей компрессора, неисправность электронных модулей.

Стандартное обслуживание: замена испарителя, восстановление герметичности системы охлаждения с заправкой фреоном, установка нового блока управления.

Мы выполняем ремонт морозильников на дому

Так быстрее

При транспортировке тратится время на погрузку, перевозку, подготовку к работе. Чтобы начать ремонт нужно дождаться пока аппарат согреется до комнатной температуры (зимой), жидкость в системе охлаждения стечет вниз. В сервисных центрах часто очередь из техники, поэтому вашим морозильником в лучшем случае займутся на следующий день. Такое обслуживание занимает 1-2 недели.

При ремонте на дому мастеру потребуется 30-60 минут чтобы добраться до нужного адреса и 1-2 часа работу.

Так безопаснее

При транспортировке техника часто получает дополнительные повреждения: появляются царапины и вмятины на корпусе, из-за тряски ослабляются крепления, происходят обрывы, разгерметизация.

Дома механику достаточно отодвинуть аппарат от стены.

Так дешевле

У выездных мастеров ниже тарифы. Экономия на погрузке, транспортировке.

Технология ремонта морозильников на дому

1. Позвоните и сообщите подробности: марку, модель и год выпуска (желательно) морозильного шкафа, признаки неисправностей.
2. Ответьте на уточняющие вопросы механика. Важно еще по телефону определить варианты возможных поломок.
3. Укажите удобное время приезда мастера.
4. Мастер приезжает, проводит диагностику, точно определяет причину поломки, цену ремонта морозильника.
5. На восстановление уходит от 20 минут до 1-2 часов. Больше — только при серьезных поломках.
6. Механик проверяет работу прибора, тестирует, сдает аппарат владельцу.
7. Оплата, оформление гарантии.

Преимущества вызова нашего мастера по ремонту морозильников

Выполняем ремонт на дому.

Транспортировка не нужна — дома ремонтируем морозилки на уровне сервисного центра.

Если вы позвонили не поздно вечером, то заявку обрабатываем в тот же день.

Опыт работы с морозилками всех типов.

Мастера со стажем более 15 лет досконально изучили технику, умеют устранять любые поломки.

Привозим запчасти с собой.

Вам не придется покупать детали — в наличии есть большинство запчастей для морозильников.

Бесплатное обслуживание при повторной поломке.

Позвоните, сообщите подробности и договоритесь с механиком о времени визита.

Телефоны для вызова мастера

+375 29 397&nbsp02&nbsp00

+375 29 774&nbsp02&nbsp00

Холодильники «Минск»: обзор модельного ряда + разбор частых поломок

Сделанная в Белоруссии бытовая техника отличалась завидным качеством и долговечностью, за что высоко ценилась на территории сначала СССР, а потом и так называемого постсоветского пространства.

В некоторых домах или на дачах до сих пор можно встретить холодильник Минск, несмотря на то, что последний из них был выпущен больше десятка лет назад. Чем хороша такая техника и как ее ремонтировать? Будем разбираться.

Особенности холодильников бренда

История появления холодильных агрегатов марки Минск началась в 1959 году, когда по распоряжению правительства Завод газовой аппаратуры в столице Беларуси должен был начать производство бытового охлаждающего оборудования.

Первый прибор с названием Минск выпустили в 1962 г. Позже, а именно в 1977, организуется объединение Атлант, сюда помимо Минского завода вошел и станкостроительный завод в Барановичах.

Это было важно, поскольку здесь изготавливались компрессоры для холодильных агрегатов. Атлант уделял большое внимание техническим разработкам и внедрению их в новые модели.

Поэтому совершенно не случайно, что именно здесь появился первый советский двухкамерный холодильник. Разумеется, марки Минск. Для своего времени он стал настоящим прорывом и пользовался небывалой востребованностью.

Так выглядели первые агрегаты производства Минского холодильного завода. Некоторые из них благополучно работают и сегодня, успешно охлаждая и замораживая продукты

Позже объединение начинает выпуск холодильных агрегатов Атлант. Постепенно названия Минск и Атлант объединились, некоторое время выпускалась продукция под двойным названием.

Сегодня в магазинах чаще можно встретить бренд Атлант, иногда «по-старинке» может быть приписано второе название. Официально белорусская продукция теперь называется Атлант, но фактически это все тот же добрый старый Минск.

Общие характеристики моделей производителя

Модельный ряд холодильных агрегатов под маркой Минск довольно широк. Все приборы отличает высокая эффективность производства холода и экономичное энергопотребление.

Они предельно просты в обращении и разнообразны в цветовом исполнении. Большая часть оборудования имеет небольшие габариты, что позволяет размещать его даже на очень небольшой кухне.

Минский завод первым начал выпуск отечественных двухкамерных холодильников. Это были агрегаты с маленьким морозильным отсеком, расположенным в верхней части корпуса

Из технологических особенностей стоит отметить простые конструктивные решения. Приборы оснащены одним, редко двумя компрессорами.

Последний вариант использовался для двухкамерных систем. Для работы в них закачивался экологически чистый, но на сегодняшний день устаревший хладагент.

Ни в одном из аппаратов Минск не устанавливалась система «Анти иней», что значительно упрощает их ремонт.

На своих агрегатах Минский завод монтировал капельную или как ее еще называют «плачущую» систему разморозки. Она предполагает наличие дренажа, отводящего накапливающуюся влагу из холодильного отсека.

Для морозильного отсека никакой системы оттаивания не применялось. Он размораживался вручную по мере накопления ледяных наростов. Электроника в системах управления оборудования тоже никогда не использовалась.

Отзывы пользователей о технике бренда

О холодильных агрегатах белорусского производителя владельцы отзываются положительно. Благодаря простой конструкции ломаться в агрегате практически нечему, а если случается поломка, то ее можно попытаться устранить своими силами.

Все холодильные агрегаты, выпускавшиеся под маркой Минск, отличались простотой сборки. Здесь не использовалось сложное электронное управление и система «No Frost»

Благодаря своей конструктивной простоте и высокому качеству комплектующих и сборки в целом, аппараты Минск надежны и служат очень долго. Именно этот факт по достоинству оценивают многочисленные пользователи техники.

Нередки случаи, когда от исправно работающего холодильника избавлялись только потому, что он устарел морально. Однако потом владельцы иногда жалели, потому что получить такую же надежность и долговечность от новых приборов можно далеко не всегда.

Типичные неисправности различных моделей

Со временем в работе холодильных агрегатов могут возникать неполадки.

Практика показывает, что чаще всего появляются такие проблемы:

1. Морозильный отсек работает нормально, а в холодильном держится ненормально высокая температура.
2. Промерзает задняя стенка в холодильном отделении, после удаления наледи она появляется снова.
3. Холодильный отсек нормально работает, а морозильный не замораживает.
4. Компрессор либо не запускается, либо работает без отключения.
5. Появление воды внутри рабочих отсеков, нарастание снежной шубы на испарителе.
6. Компрессор запускается, однако по прошествии некоторого времени произвольно отключается.
7. Агрегат не подает никаких признаков жизни.

Причины появления этих проблем могут быть разными. Проще всего будет их определить, если знать «больные» места своей модели.

Мастера, работающие с приборами Минск, выделяют характерные поломки для группы конкретных моделей. Предлагаем рассмотреть их подробнее.

Группа #1 — Минск мхм 130, 131, 151, 152, 161, 162

Для этих моделей типичной проблемой является промерзание задней панели холодильного шкафа. Чаще всего наледь появляется в районе испарителя с левой стороны от пластины.

Здесь постоянно намерзает ледяная глыба, которая тает при размораживании устройства, но потом намораживается вновь. Таким образом владельцу приходится размораживать агрегат все чаще и чаще. Проблема со временем только усугубляется.

Такое оборудование частенько «страдало» обмерзанием задней стенки. Если проблему не решать, наледь образовывалась все в большем количестве, захватывая уже и полки. Размораживать оборудование приходилось все чаще и чаще

Скорость образования льда и его количество постепенно увеличиваются. Если не принимать меры, наледь начинает «захватывать» полки, забирая полезный объем прибора.

В попытке избавиться от наледи некоторые хозяйки откалывают ее ножом, что может привести к пробою испарителя. Это более сложная проблема, которая требует запаивания испорченной детали, замены фильтра и заправки системы хладагентом.

Группа #2 — Минск мхм 260, 268, 2706, 2712

Это двухкамерные аппараты с верхним положением морозилки. Их «болевая» точка – засорение капиллярной системы.

Происходит это потому, что в их контурах циркулирует R134A, хладагент, отличающийся склонностью к образованию засоров.

Смешиваясь с небольшим количеством моторного масла, он образует небольшие «тромбы», которые прекращают работу системы. Это проявляется следующим образом.

Морозильный отсек продолжает функционировать в нормальном режиме, иногда начинает морозить сильнее, чем нужно. В холодильном отделении температура неуклонно растет.

Повышение температуры может быть резким, но иногда сначала появляется снежная «шуба». Она быстро тает, поскольку температура становится недопустимо высокой.

Для решения проблемы используется продувание трубки, в результате чего тромб выходит в испаритель.

Иногда в результате проведенных мероприятий с засором справиться не удается. Поэтому для возобновления работоспособности холодильника предстоит выполнить замену капиллярной трубки

Группа #3 — сбои в работе Минск 15м

В этой модели довольно часто из строя выходит терморегулятор, что требует его замены. Возможна поломка компрессора. Кроме того, достаточно часто появляется утечка хладагента из испарителя морозилки.

В последнем случае испаритель покрывается шубой из инея, а температура в холодильном отсеке повышается.

Утечка хладагента — довольно распространенная поломка. Крайне редко она появляется по причине коррозии испарителя. Намного чаще ее причиной становится механическое повреждение детали

К сожалению, далеко не всегда возможно обнаружить место утечки и испаритель приходится менять. В лучшем случае испортившуюся деталь качественно запаивают.

Группа #4 — Минск мхм 126, мхм 1607, 1609

Ахиллесова пята модели номер 126 – термостат. Если агрегат работает циклично, то есть периодически отключается/включается, но при этом в холодильном отсеке недопустимо высокая температура, а морозильный отсек функционирует нормально.

Скорее всего, вышел из строя термостат, который придется заменить на новый.

У моделей с номенклатурным обозначением 1607 и 1609 две основных проблемы. Первая – засор капиллярной трубки, вторая – утечка хладагента, случившаяся в запененной части оборудования.

В обоих случаях холодильный отсек прекращает работать, а морозильный некоторое время продолжает функционировать. Но постепенно перестает работать и он.

Основное отличие – при утечке компрессор продолжает работать, а холод отсутствует в обоих отсеках.

Благодаря простоте конструкции выполнить замену термостата в старых холодильниках марки Минск можно своими силами. Для этого потребуется минимальный набор инструментов

Самостоятельный ремонт агрегатов Минск

Принимая решение о самостоятельном проведении ремонтных работ, нужно понимать, что холодильник – сложный агрегат. Для диагностики и исправления неполадок понадобятся специальные знания и опыт.

Крайне желательно, чтобы они были. Иначе неквалифицированный ремонт может только усугубить ситуацию вплоть до того, что придется приобретать новое оборудование.

Если навыки и опыт есть, можно попытаться справиться с проблемой своими силами. Поговорим о том, как отремонтировать типичные неполадки устройств марки Минск.

Проблема #1 — засор капиллярной трубки

Это трудоемкая операция, требующая точности проведения, поэтому желательно поставить диагноз своему холодильнику максимально верно.

Итак, запускаем агрегат и берем в руку нагнетательную трубку. Смотрим, если она сначала активно греется, но буквально через три-четыре минуты начинает остывать, скорее всего, присутствует засор.

Аналогичный диагноз можно поставить, если конденсатор греется только наполовину.

Для продувки капилляра необходимо использовать масло аналогичное тому, что циркулирует в системе. если смешать минералку и синтетику неизбежно образование хлопьев, которые окончательно выведут систему из строя

Теперь аккуратно протираем конденсатор влажной ветошью, очищая его от загрязнений и пыли, которые мешают устройству полноценно охлаждать газовую смесь.

Если после этого часть конденсатора остается холодной и даже немного не нагревается, это означает, что тромб в капилляре мешает остывшему газу двигаться дальше. После очистки конденсатора холодильник может перестать генерировать холод.

Это объясняется тем, что давление в очищенном элементе уменьшится, следовательно, смесь будет хуже проходить через засор в трубке. Самый точный диагноз можно поставить только после вскрытия системы.

Мастера предупреждают, что делать это стоит только тем, кто имеет определенные знания и приобрел необходимый инструмент. Итак, нужно вскрыть заправочный патрубок, после чего подключить к нему манометр.

Теперь нужно запустить компрессор. Давление на этом этапе не должно уходить «в минус». Отключаем двигатель. Если давление осталось прежним или поднимается, но очень медленно, значит, капилляр засорен.

Обрезаем на фильтре капилляр, смотрим. Если из фильтра начинает под давлением брызгать хладагент, трубка засорена.

Можно приступать к очистке системы. Крайне важный момент. Мастера напоминают, что для процедуры нужно использовать только «родное» масло.

Никаких растворителей, промывателей и прочей химии быть не должно. Только масло того типа, что уже используется в системе. Напоминаем, что это может быть либо синтетика, либо минералка.

Смешивать их категорически нельзя, поскольку в результате образуются хлопья, которые еще сильнее забьют капилляр. Подготовив все необходимое, приступаем к работе. Для начала полностью размораживаем холодильник.

Продувка капилляра с последующей заправкой системы фреоном — технически сложное мероприятие. Наличие специальных инструментов и опыта работы обязательно

Припаиваем патрубок от гидравлического пресса к капилляру. Заправляем пресс подготовленным заранее маслом.

Специалисты рекомендуют для каждого состава иметь отдельный пресс. Это дорого, но гарантирует отсутствие проблем после очистки.

Аккуратно продавливаем масло прессом. Делаем это до тех пор, пока не почувствуем, что рукоять пресса движется легко и без усилий. Обычно для очистки достаточно 5-6 прокачиваний.

Теперь желательно продуть азотом трубку. Если это невозможно, мастера советуют припаять к фильтру компрессор холодильника и запустить его, выполняя продувку.

Далее следует поменять фильтр и запаять систему. После чего она вакуумируется и заполняется хладагентом. Очень важно точно соблюдать технические условия и заливать строго определенную норму газовой смеси. Ремонт окончен.

Проблема #2 — промерзание задней панели

Проблема появляется в результате нарушения термоизоляции холодильного отсека. В силу различных причин в районе испарителя скапливается конденсат, постепенно разрушающий теплоизоляцию.

Собственно ремонт заключается в ее восстановлении. Проводится он следующим образом. Для начала агрегат отключается от сети и полностью размораживается. Затем дверки заклеиваются скотчем.

Наледь на задней панели образуется по причине выхода из строя теплоизоляции. На нее попадает конденсат, который со временем разрушает материал. Требуется замена фрагмента теплоизолирующего покрытия

После чего оборудование укладывается на подставку вниз дверью. Теперь нужно аккуратно открутить три винта, удерживающих конденсатор. Последний четвертый винт ослабляется, но не вынимается.

Таким образом деталь будет можно сдвинуть по диагонали, получив доступ к зоне с нарушенной изоляцией. Проводим исследование изоляционного материала. Для этого нажимаем на него пальцем.

Если в результате остается впадина, из которой сочится влага, значит, материал разрушен. Ее нужно очень аккуратно удалить. Для этого берем деревянную лопатку и вынимаем ею испорченную изоляцию.

Может показаться, что выполнить эту операцию при помощи ножа будет проще. Но так можно повредить трубки и испаритель, а это совершенно не нужно. Осторожно отскабливаем изоляцию и доходим до внутренней стенки охлаждающего отсека.

Если по краям удаленного участка остались немного подмокшие места – не беда. Их надо просушить феном. Важно: так можно поступить только если влаги немного и проникла она неглубоко.

Некоторые модели агрегатов оснащены так называемым «валенком» или выпуклостью в форме овала на задней панели. Изоляция вокруг нее аккуратно подрезается ножом и снимается. Сделать это достаточно просто.

Чтобы восстановить так называемый «валенок» из теплоизоляции, потребуется изготовить жестяную форму, точно повторяющую конфигурацию удаленного фрагмента испорченного влагой материала

После того, как вся испорченная изоляция удалена, приступаем к чистке дистанционных колец. Они находятся на трубке испарителя. Аккуратно снимаем их и чистим.

Мастера предупреждают, что участок, где трубка входит в отсек, изолируется втулкой. Кроме того, чуть ниже есть еще одна заглушка. С ними нужно обращаться предельно осторожно, иначе легко можно нарушить герметичность.

После очистки кольца ставятся на место. Берем герметик и тщательно изолируем участок входа трубки и заглушку.

Следующий этап – восстановление изоляции. Если модель с «валенком», придется подготовить форму для заливки. Она выполняется из гладкой жести и полностью повторяет конфигурацию вырезанной детали.

Для остальных приборов достаточно взять кусочек картона, размер которого соответствует удаленному фрагменту.

Далее готовим смесь. Обычно берется двухкомпонентный состав для тепловой изоляции. Компоненты сливаются в общую емкость и тщательно перемешиваются в течении полминуты.

Можно взять для этой цели электродрель. Подготовленный состав заливается в выемку в изоляции, накрывается сначала пленкой, а затем в зависимости от модели устройства подготовленной формой или картоном.

Поверх выставляется груз. Остается подождать затвердевания состава, на которое нужно примерно полчаса. После этого убираем груз, снимаем пленку и очень внимательно осматриваем получившуюся изоляцию на предмет возможных дефектов.

Это могут быть слишком крупные поры или пустые участки. Если он есть, готовим новую порцию состава и убираем недочеты. Получив качественную изоляцию, приступаем к завершающему этапу.

Иногда причиной проблем с холодильным агрегатом становится вышедший из строя уплотнитель. Резина со временем теряет эластичность, становится ломкой и хрупкой. В таком состоянии она не способна выполнять свои функции

Лишнюю пену убираем ножом, тщательно зачищаем все неровности и выступы наждачкой. Берем скотч и аккуратно заклеиваем весь отремонтированный участок. После этого можно ставить конденсатор на место.

Затем ставим агрегат в вертикальное положение, снимаем скотч и включаем устройство в сеть. Важно понимать, что восстановление изоляции – трудоемкий процесс. Если нет уверенности в собственных силах, лучше пригласить специалиста.

Проблема #3 — выход из строя уплотнителя

Замена или ремонт уплотнительной резинки на дверце относится к числу самых простых, однако такие работы очень востребованы. Со временем резиновый уплотнитель рассыхается, трескается и намного хуже справляется со своими обязанностями.

В результате внутри морозильника начинает быстро намерзать снежная шуба, из-за чего размораживание приходится проводить все чаще и чаще. Для начала можно попробовать вернуть уплотнитель к жизни.

Подробнее о том, как разморозить холодильник читайте далее.

Возможно, он не утратил свою эластичность, а только деформировался. Берем фен и осторожно прогреваем резину. Нагретый фрагмент осторожно расправляем, возвращая ему первоначальную форму.

Делаем все очень осторожно, поскольку от случайного перегрева резина может расплавиться или полностью утратить упругость и форму. И тогда уплотнитель останется только заменить. Если ничего не помогло, приступаем к замене детали.

Лучше всего приобрести оригинальный уплотнитель, предназначенный именно для вашей модели. К сожалению, для агрегатов Минск это практически невозможно. Поэтому следует отыскать в магазинах уплотнитель с аналогичными характеристиками.

Возможно, лучший вариант – элемент от какой-либо модели Атланта. Подготовив новый уплотнитель можно приступать к демонтажу старого.

Некоторые мастера уверены, что лучший метод крепления уплотнителя к дверце — на саморезы. Крепежи ставятся под резину, что гарантирует высокую надежность и не портит внешний вид детали

Для начала его нужно аккуратно снять с дверки. Здесь возможны варианты. В зависимости от использующегося крепления это можно сделать по-разному. Прокладку, закрепленную в особых пазах дверки, поддевают отверткой и вынимают.

Наклеенный уплотнитель осторожно срывают с места. Если деталь прикручена саморезами, их выкручивают и снимают резину. Дверку после демонтажа очищают, моют и хорошо просушивают.

После этого приступают к монтажу новой прокладки. Ее крепят таким же способом, как была закреплена старая. Хотя некоторые мастера уверены, что лучший вариант в этом случае – установка на саморезы. Их крепят под резинкой.

Если предыдущая прокладка уже была закреплена таким способом, то крепежи придется взять немного большего диаметра, поскольку отверстия под них, скорее всего, разбиты.

Выводы и полезное видео по теме

Как правильно выполнить регулировку термостата:

Тонкости ремонта пускозащитного реле:

Видео-урок по восстановлении уплотнителя холодильника:

Холодильные агрегаты Минск надежны, хорошо генерируют холод и работают очень долго. Несмотря на то, что их выпуск давно прекращен, они продолжают работать во многих домах. Со временем могут появиться неполадки, исправить которые легко сможет опытный мастер.

Если хочется попробовать отремонтировать оборудование самостоятельно, нужно очень хорошо рассчитать свои силы. Чаще всего в случае неудачи холодильник приходится менять на новый.

Есть опыт использования холодильников Минск? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом в расположенном ниже блоке.

Источник https://sammaster.xyz/remont-atlanta-i-minska.html

Источник https://xolodremont-minsk.by/remont-morozilnikov-v-minske-na-domu/

Источник https://sovet-ingenera.com/tech/xolodilniki/xolodilnik-minsk.html