Инструкция по замене реле холодильника Саратов

Замена терморегулятора в холодильнике саратов своими руками

Задавайте Ваши вопросы по ремонту любой бытовой техники или электроники. Мы смогли помочь уже 211274 посетителям нашего сайта.

Для замены терморегулятора необходимо:

2. Снять ручку терморегулятора.

3. Отвернут на 3-4 оборота винт крепления щитка терморегулятора, вынуть щиток из рамки испарителя.

4. Открутив два самореза (которые расположены внутри испарителя) и отсоединить сильфонную трубку от испарителя.

5. Снять клеммы от терморегулятора и снять терморегулятор.

Сборка происходит в обратном порядке.

Задавайте Ваши вопросы по ремонту любой бытовой техники или электроники. Мы смогли помочь уже 211274 посетителям нашего сайта.

Задавайте Ваши вопросы по ремонту любой бытовой техники или электроники. Мы смогли помочь уже 211274 посетителям нашего сайта.

Холодильник «Саратов-2» КХШ-85

Устройство холодильника

Этот холодильник много лет выпускался в нашей стране. В настоящее время он снят с производства, но находится в эксплуатации у населения. Шкаф холодильника прямоугольной формы. Верх шкафа плоский с металлическим эмалированным настилом. Внутренняя панель двери не имеет полок. Холодильная камера без освещения. В нижней части шкафа имеется отделение для компрессора, из-за чего увеличены размеры холодильника. Морозильное отделение имеет небольшой объем. Испаритель из нержавеющей стали. Внутренняя камера холодильника покрыта силикатной эмалью. Такое покрытие не поддается воздействию различных моющих средств. Дверь холодильника имеет наружный затвор с защелкой.

Ремонт холодильника

Замена холодильного агрегата.

Снять щиток вентиляционной камеры, отвернуть винты и вскрыть задний люк испарителя. Отвернуть четыре болта крепления рамы агрегата к шкафу и болт крепления испарителя. Снять старый агрегат и поставить новый.

Замена терморегулятора.

Открыть дверь холодильного шкафа, отвернуть два винта, крепящие щиток терморегулятора, и снять его вместе с пластинкой. Ослабить два винта на планке, крепящей капиллярную трубку терморегулятора к испарителю, и вытянуть трубку в шкаф через отверстие в верхней декоративной планке внутрь терморегулятора. Отвернуть винт на крышке зажимов терморегулятора, отсоединить провода. Подсоединить провода к зажимам нового терморегулятора и собрать его.

Регулировка терморегулятора.

Установить ручку терморегулятора в положение «Норм.» и снять ее. Отвертку с лезвием шириной 2 мм ввести в отверстие на оси терморегулятора и вставить в шлиц регулировочного винта.

Если холодильник дает мало холода, повернуть регулировочный винт против часовойстрелки на 1/4 оборота. Проверить работу холодильника и в случае необходимости повернуть регулировочный винт еще на 1/4 оборота. Регулировку продолжать до тех пор, пока небудет достигнут желаемый результат. Если холодильник дает слишком много холода ипродукты замерзают даже внизу шкафа, регулировочный винт надо вращать по часовойстрелке в том же порядке.

Если из капиллярной трубки терморегулятора вытек хладон, то холодильник работать не будет, так как контакты терморегулятора разомкнуты и регулировать его нельзя. Если утечка хладона частичная и терморегулятор регулировке не поддается, то его следуетзаменить.

Возможные неисправности холодильника «Саратов-2» и способы их устранения

Замена реле.

Снять нижнюю крышку люка компрессора с внешней стороны шкафа.Снять пружинную защелку, крепящую пускозащитное реле к раме холодильного агрегата. Перевернуть реле и отключить провода от зажимных винтов. Подключить провода к новому реле и поставить детали в обратном порядке.

Холодильник « Саратов 2М »

Холодильник выполнен в виде напольного металлического шкафа с крышкой. Наружная поверхность шкафа покрыта белой эмалью. Внутри шкафа помещена холодильная камера, покрытая белой силикатной эмалью.

Рис. 1. Холодильный агрегат холодильника « Саратов-2М » :

Холодильный агрегат герметичный, компрессионный. Он состоит из поршневого компрессора 3 (рис. 1), однофазного электродвигателя переменного тока типа ДХМ-5, конденсатора 9, испарителя 1, системы трубопроводов. Электрическая схема состоит из двигателя, пускозащитной и терморегулирующей аппаратуры (реле РТК-Х или РТП-1А и терморегулятор АРТ-2).

Испаритель из нержавеющей стали расположен в верхней части холодильной камеры. Он имеет систему каналов для испарения хладагента. Конденсатор листотрубчатый (или трубчатый с проволочным оребрением) изготовлен в виде трубчатого змеевика. Система холодильного агрегата заполняется 140 г хладона-12. Компрессор смазывается рефрижераторным (310 г) маслом ХФ-12-16, залитым в кожух мотор-компрессора. Подвеска кожуха наружная, на трех пружинах. Электродвигатель включается посредством пускового реле, в одном корпусе с которым смонтировано тепловое реле, предназначенное для защиты электродвигателя от перегрузок. Внутренний шкаф холодильника освещения не имеет.

Замена узлов данного холодильника, возможные неисправности и способы их устранения такие же, как для холодильника «Саратов-2».

Холодильник «Саратов» типа КС и КШ

Устройство холодильника

Холодильник выполнен в виде металлического шкафа прямоугольной формы, окрашенного белой эмалью. В стенки шкафа залита теплоизоляция — пенополиуретан. В связи с этим разборка шкафа невозможна, а при повреждении должна производиться замена всего шкафа в сборе.

Внутренний шкаф 1 (рис. 2) холодильника « Саратов » КШ-140 металлический, покрыт белой силикатной эмалью. Дверь 14 в закрытом положении плотно прилегает к шкафу благодаря специальной магнитной вставке, которая находится в эластичном уплотнителе 15, закрепленном на внутренней панели двери.

Рис. 2. Холодильник «Саратов» КШ-140:

Низкотемпературное отделение (испаритель) расположено в верхней части камеры и закрыто дверкой 4.

Под испарителем установлен съемный поддон 3, который разделяет камеру на два отделения — низкотемпературное и холодильное — и служит также для сбора талой воды при оттаивании инея со стенок испарителя.

На внутренней панели двери имеются полки для хранения продуктов.

Охлаждение производится герметичным холодильным агрегатом. Ввод испарителя холодильного агрегата в камеру осуществляется через проем на задней стенке испарителя. На правой стенке холодильного отделения на специальном щитке закреплены: датчик-реле температуры (терморегулятор), лампа 7 и выключатель 6 лампы. Поддержание необходимой температуры обеспечивается за счет периодического включения и отключения компрессора, осуществляемых с помощью датчика-реле температуры (терморегулятора) Т-110 .

Чувствительный элемент терморегулятора закреплен на нижней стенке испарителя. Запуск электродвигателя компрессора и защита его обмоток от тепловых перегрузок осуществляются комбинированным пускозащитным реле РТК-Х . Хладагент — хладон-12, заправочная доза 90±2 г для холодильников КШ-140 и 80±2 г для холодильников КС-120. Смазочное масло ХФ-12-16, заправочная доза 310±10 г.

Компрессор расположен в нижнем отсеке шкафа и крепится через амортизационные пружины на раме. Под компрессором расположен резервуар для сбора талой воды.

Температура в низкотемпературном отделении на наиболее холодном режиме минус 12°С. Температура в холодильной камере +5°С.

Холодильники «Саратов» выпускаются разных модификаций: КС-120 мод. 1209; КШ-140 мод. 1407; КШ-140 мод. 1408 (со столом); КШ-140 мод. 1413 с сервировочной плоскостью и полуавтоматическим оттаиванием снеговой шубы испарителя; КС-120П мод. 1212 с полуавтоматическим оттаиванием снеговой шубы испарителя.

Каждая модель имеет два исполнения в зависимости от электрической защиты: класса0 — без заземления и класса 1 — с заземлением.

Все модели холодильников имеют высокую степень унификации деталей и сборочныхединиц. Габаритные размеры отличаются только по высоте. Электрическая схема холодильника показана на рис. 3.

Рис. 3. Электрическая схема холодильника «Саратов» КШ-140:

Ремонт холодильника

Замена холодильного агрегата.

Вынуть поддон. Отвернуть винты накладки и освободить конец чувствительного элемента (трубки сильфона) датчика-реле температуры (терморегулятора). Отвернуть на 3-4 оборота винт крепления щитка терморегулятора, нажать вверх защелку щитка с внутренней стороны рамки и вынуть его. Освободить рамку испарителя от крепежных элементов, снять ее с испарителя. Вывернуть два винта на передних кронштейнах подвески испарителя, снять испаритель с крючков задних кронштейнов и положить его на верхнюю полку холодильника.

С задней стороны холодильника отсоединить контакты электропроводки от реле. Вывернуть винты крепления конденсатора, затем винты крепления заднего фланца. Снять фланец и вынуть вкладыш.

Отсоединить кронштейн с компрессором от шкафа холодильника, вывернуть четыре винта, вывести испаритель через отверстие в задней стенке шкафа и снять холодильный агрегат.

Установить новый холодильный агрегат. Сборку выполнять в обратном порядке.

Замена датчика-реле температуры.

Вынуть поддон. Отвернуть винты накладки и освободить конец чувствительного элемента (трубки сильфона) датчика-реле температуры (терморегулятора). Отвернуть на 3-4 оборота винт крепления щитка терморегулятора, вынуть щиток из рамки испарителя. Снять ручку, вынуть датчик-реле температуры, предварительно отсоединив контакты электропроводки. Поставить исправный терморегулятор, установить щиток с прибором.

Замена пускозащитного реле.

Снять замок крепления реле на проходных контактах крышки компрессора. Снять пластинчатые зажимы выходных проводов с клемм реле. Заменить реле на новое, установив его в обратной последовательности. Для запуска компрессора напрямую удобно иметь специальный жгут (рис. 4).

Рис. 4. Специальный жгут для запуска компрессора без реле:

Проверять запуск без реле рекомендуется следующим образом. Вынуть вилку шнура холодильника из штепсельной розетки, снять пускозащитное реле с проходных контактов компрессора. Подсоединить к соответствующим проходным контактам зажимы 3 специального жгута, вставить вилку 1 в розетку сетки и быстро (на 1-2 с) нажать кнопку 2 для включения пусковой обмотки электродвигателя компрессора.

Расположение проходных контактов на крышке компрессора показано на рис. 5.

Рис. 5. Схема расположения проходных контактов компрессора холодильника «Саратов» КШ-140:

Замена дверного выключателя.

Вынуть поддон. Снять датчик-реле температуры. Поворотом втулки выключателя против часовой стрелки вынуть втулку из кронштейна и освободить пружину и выключатель. Снять с выключателя металлическую скобу, освободить контакты выключателя. Поставить исправный выключатель. При необходимости заменить контакты. Установить щиток с прибором.

Замена двери.

Снять с холодильника ограждение, выдвинуть по пазам рамки прокладку и крышку столика, освободив кронштейн двери. В холодильнике без сервировочной плоскости снять накладку. Вывернуть винты верхнего кронштейна двери и снять дверь с оси нижнего кронштейна. Освободить дверь от оси ограничителя открывания двери. Поставить новую дверь и отрегулировать зазор по уплотнительной резине и затянуть верхнюю петлю винтом.

Замена панели двери.

Вывернуть винты крепления уплотнительной резины. Снять уплотнение с панели двери. Снять с панели дверку масленки. Дверка снимается с осей панели за счет амортизации панели. Установить новую панель в обратном порядке.

Регулировка плотности прилегания двери.

Плотность прилегания двери к корпусу шкафа достигается регулировкой верхней и нижней петли двери. Зазор между уплотнителем шкафа не более 0,06 мм. Проверить можно, подложив бумагу шириной 50 мм. При качественном уплотнении она не должна свободно выниматься. Неплотное прилегание двери к корпусу шкафа регулируется перемещением верхней петли в направлении, перпендикулярном плоскости прилегания двери. Для этого необходимо ослабить болты крепления верхней петли и отрегулировать положение двери.

Неплотное прилегание нижней части двери к шкафу ликвидируется перемещением нижней петли по пазу кронштейна. После регулировки двери винты крепления верхней петли и гайка оси нижней петли должны быть затянуты. Дверь должна поворачиваться на осях без заеданий.

Статья подготовлена по материалам книги издательства СОЛОН-Пресс Серии Ремонт №35 «Ремонт холодильников» Д. А. Лепаев, В. В. Коляда 2005

Всего хорошего, пишите to Elremont © 2006

В 1951 году начали осваивать производство домашних холодильных агрегатов. Тогда нужен был рост благосостояния советских людей. Чтобы почерпнуть европейского опыта, в Англию командировали советских специалистов. Прошел год и вот уже конвейер выпустил первые модели холодильного аппарата «Саратов».

Впоследствии он много лет производился в нашей стране. Сейчас его уже не выпускают, но ещё немало приборов остались работать у нашего населения.

Ремонт холодильника Саратов своими руками

Замена холодильного агрегата:

• Снимите щиток вентиляционной камеры
• Отверните винты и вскройте задний люк испарителя.
• Отверните 4 болта крепления к шкафу рамы агрегата и ещё болт крепления испарителя.
• Снимите старый агрегат и поставьте новый.

• Откройте дверь холодильного шкафа, отверните 2 винта, которые крепят щиток терморегулятора, снимите вместе с пластинкой.
• Ослабьте 2винта на планке, которая крепит к испарителю капиллярную трубку терморегулятора, и вытяните трубку внутрь терморегулятора через отверстие в декоративной планке.
• Отверните винт на крышке зажимов терморегулятора.
• Затем отсоедините провода.
• Подсоедините провода к зажимам нового терморегулятора.
• Соберите его.

• Установите ручку в положение «Норм.» и снимите ее.
• Отвертку введите в отверстие на оси терморегулятора, затем вставьте в шлиц регулировочного винта.
• Если мало холода, то поверните регулировочный винт на 1/4 оборота против часовой стрелки.
• Проверьте и в случае необходимости поверните еще на 1/4 оборота, пока не получите нужный результат.
• Если слишком много холода и продукты замерзают, надо вращать винт так же, но по часовой стрелке.

Сервисный центр “РемБытХолод” занимается ремонтом любых неисправностей холодильника Саратов и Саратов 1614м. Ремонт холодильника производится на дому в удобное вам время. Чтобы вам самим не тратить время и силы, не усложнить ситуацию с неисправностью до критической, вызовите мастера, который выполнит ремонт холодильника Саратов, реле или другой его детали.

Инструкция по замене реле холодильника Саратов

Холодильники Саратов начали производить в 1951 году на заводе, который ранее занимался изготовлением устройств, работающих на электричестве. Новая линия бытовых приборов для охлаждения продуктов питания вышла в 2005 году.

По признанию специалистов и пользователей модели холодильников Саратов 1614М (259, 1225М, 1413) нисколько не уступают аналогичным агрегатам заграничного производства.

Преимущества техники

Среди преимуществ холодильников Саратов выделяют:

• широкий модельный ряд;
• адаптацию к особенностям подачи электричества в РФ;
• соответствие российским и международным стандартам;
• высокую производительность;
• приемлемую стоимость;
• наличие гарантии на 3 года;
• улучшение конструкции посредством деталей от европейских производителей;
• долгий срок эксплуатации (не менее 15 лет);
• прочность;
• качество;
• устойчивость к внешнему воздействию.

Место установки реле

Дизайн холодильников Саратов 1614М (259, 1225М, 1413) отличается мягкими линиями корпуса и эргономичностью. Производитель совместил в своей продукции универсальность стиля и удобство использования. Не обошлось и без минусов, в частности, жалуются на шум и высокое потребление электроэнергии.

Электросхема холодильника Саратов

Электрическая схема данного агрегата содержит в себе модуль управления, дренажную систему, термостат и мотор-компрессор. Стандартная модель бытового прибора Саратов характеризуется:

• прямоугольной формой;
• наружным затвором дверцы шкафа, обладающим защелкой;
• верхом, имеющим металлический эмалированный настил;
• камерой, покрытой изнутри эмалью силикатного типа;
• отсутствием полок на панели двери;
• небольшим объемом морозильной камеры.

Электросхема холодильника Саратов

На сегодняшний день агрегаты от этой компании сняты с производства, но те, которыми еще пользуются потребители, останутся в рабочем режиме надолго.

Причины смены пускового механизма

Пусковое реле играет большую роль в рабочем процессе холодильного агрегата. Это деталь, имеющая довольно компактные размеры, легко подвергается ремонту, а при невозможности его проведения, замене. Если холодильник Саратов перестал нормально включаться или часто слышаться новые непонятные звуки, то необходимо срочно провести диагностику и решить возникшую проблему. В большинстве случаях подобные симптомы сопровождают поломку реле, требующую последующих ремонта и замены.

смена пускового механизма

Для начала нужно осмотреть гнездо откуда отходят провода, посредством которых пусковой механизм включается в электрическую схему холодильника. Далее следует обратить внимание на его корпус. И то, и другое может иметь следы подгорания, которые будут свидетельствовать об окончательном выходе из строя.

Если эти дефекты не наблюдаются, то проверяют вероятность заклинивания контактов. Они замыкают электропитание обмотку пускового типа. Подобная неисправность характеризуется нормальным включением агрегата Саратов, но спустя 5-10 секунд он выходит их рабочего режима. При этом электропотребление происходит в прежнем режиме. Превышение положенного температурного режима также блокируется выключением холодильника. Это называют тепловой защитой.

Пусковое реле часто перестает функционировать из-за проблем с нагревающейся спиралью. Случаются они по причине некачественного сырья. Для исправления подобной ситуации необходимо проверять компрессор. В крайнем случае приходится делать ремонт или замену реле.

Как заменить реле

Когда цепь управления проверена, следует приступить к осмотру самого пускового (пускозащитного) реле. Для этого снимают крышку, предварительно нужно снять защелки (заклепки из алюминия). Они располагаются у основания устройства. Далее следует осмотреть элементы схемы реле холодильника Саратов, среди них шток, сердечник, контакты и пружина.

Для проведения ремонта пусковое (пускозащитное) реле нужно разобрать, очистить загрязнения спиртовой салфеткой.

Избавиться от коррозионных проявлений можно с помощью наждачной бумаги. Таким образом обеспечивается:

• свободное вхождение сердечника в катушку;
• эффективная работа контактов (подвижных и неподвижных);
• плавный ход пружины.

Если все вышеперечисленные действия бесполезны, то остается приобрести новое пусковое (пускозащитное) реле. Замена реле холодильника Саратов 1614М (259, 1225М, 1413) происходит по инструкции:

1. Снимаем крышку мотора (внешняя сторона).
2. Устраняем защелку.
3. Меняем положение пускового устройства.
4. Отсоединяем провода.
5. Прикрепляем провода к приобретенному механизму.

Все этапы изображены на фото.

Особенности пускового и пускозащитного реле

На промышленном оборудовании обычно установлены трехфазные двигатели, для которых требуется напряжение в 380 Вольт. Они не требуют пускового и пускозащитного реле. В домашних условиях получить такое напряжение сети невозможно, в распоряжении пользователя однофазные сети с показателем, равным 220 Вольт. Поэтому необходимы дополнительные приспособления. Пусковое устройство предназначено для запуска мотора, в связи с этим его называют реле компрессора холодильника Саратов.

К характеристикам пускозащитного реле холодильника Саратов, помимо описанной, добавляется защитная функция. В его конструкции имеется биметаллическая пластина, в функциях которой размыкание электрической цепи, объединяющей все элементы схемы, по достижению верхней границы безопасного температурного режима.

Данное явление может возникнуть при заклинивании двигателя или недостаточного разгона ротора. Отсутствие ремонта поврежденных деталей вызывает частые аварийные отключения, что, в свою очередь, ведет к поломке пускозащитного устройства и к последующей замене.

Пусковое реле холодильника Саратов имеет несколько разновидностей:

• ДХР (наличие упругой пластины с присоединенным к ней «якорем»);
• РТП-1 (размыкает контакты посредством силы тяжести);
• РТК-Х (модификация РТП-1).

Прежде чем проводить замену реле следует подобрать подходящее устройство. Факторов, обеспечивающих полное совмещение с холодильником, несколько. Необходимо учитывать тип компрессора, марку бытового прибора и производительность. При проведении процедуры самостоятельно необходимо руководствоваться электрической схемой холодильника. При отсутствии уверенности в своих силах следует обратиться к профессиональному мастеру.

Почему морозильная камера не отключается или не морозит

Холодильники и морозильные камеры (предназначенные исключительно для заморозки, и не имеющие режима умеренного охлаждения), технологически не могут работать непрерывно.

Компрессорная установка запрограммирована на цикличный режим: как правило, 15–20 минут работы электродвигателя, затем наступает перерыв, 5–10 минут. За выполнением программы следит блок контроля, состоящий из достаточно примитивного программатора, электронного таймера (в продвинутых моделях), и датчика температуры. Кроме того, в пусковом устройстве присутствует так называемое термореле защиты. Оно отслеживает силу тока, протекающую через обмотку электродвигателя, и разрывает цепь питания при перегреве. Это узел аварийного отключения, который не связан с режимом работы. То есть, если блок контроля и управления не дает команду на цикличное отключение, а мотор перегрелся — питание все равно пропадает. Двигатель не может включиться до остывания исполнительного механизма: биметаллической пластины.

Таким образом, при отсутствии явных неисправностей, двигатель в любом случае будет периодически отдыхать. Либо по окончании цикла нагнетания холода, либо после срабатывания защитного термореле.

Причины нарушения цикла работы компрессора

Если ваш морозильник работает непрерывно, двигатель перегревается, поскольку у него нет средств для охлаждения. Ситуация усугубляется тем, что электромотор размещен в герметично закрытом корпусе, в котором нет даже элементарного теплоотвода. Да и сам компрессор в таком режиме изнашивается намного быстрее. Если не устранить причину нарушения цикла, главный узел холодильной установки выйдет из строя. Ремонт сопоставим со стоимостью всего агрегата, особенно если он б/у.

Почему морозильный ларь не отключается вовремя?

Важно: Прежде чем бросаться на поиски неисправности, внимательно проследите за работой агрегата хотя бы 30–40 минут. За это время должна произойти смена режимов (работа/отдых) хотя бы 1 раз.

Если подозрения подтвердились, разбираемся с ситуацией.

Для начала, разберем причины, которые не являются неисправностями в чистом виде

• Возможно, вы установили регулятор выбора режима работы на максимальную заморозку.В морозильных ларях есть такая функция, для быстрого набора минимально возможной температуры. При такой программе, отключение мотора может происходить только по причине перегрева (сработает защитное термореле).
• Холодильник загружен «под завязку». Продукты, размещенные в камере, требуется первично проморозить насквозь. Разумеется, блок управления будет стараться максимально быстро привести внутреннюю температуру к заданному показателю. В это время компрессор может работать непрерывно достаточно долго.
• Похожая ситуация: в морозильный ларь поместили много теплых продуктов с большой теплоемкостью. Например, вода в пластиковых бутылках, либо крупные куски сырого мяса. Пока эта масса наберет требуемую температуру, цикл работы двигателя будет более продолжительным.
• Морозильник находится у окна (или на улице), и на него попадают прямые лучи солнца. Особенно болезненно такое расположение «воспринимают» торговые (витринные) лари со стеклянной крышкой.
• Похожий случай: рядом с агрегатом расположены источники тепла. Например, радиатор отопления, духовой шкаф, или плита для приготовления пищи.
• В помещении, где расположена техника, слишком высокая температура. Если термометр показывает 30°C и выше, то не спасает даже штатная теплоизоляция морозильника.
• В холодильный ларь слишком часто заглядывают посетители, подолгу оставляя дверцу открытой. За 1–2 минуты температура внутри повышается на 5–10°C. Компрессор просто не успевает нагнать холод, и начинает «молотить» без остановки.
• Дверца морозильника не закрыта или неплотно прилегает по контуру. В магазинах — это частое явление, особенно, если прозрачное витринное стекло сдвигается в сторону. Через щель морозный воздух моментально улетучивается.
• Износилось магнитное уплотнение дверцы. Со временем, резина становится жесткой, и деформируется, образуя малозаметные щели. Эта проблема относится только к распашным дверям.
• Порвался уплотнитель на сдвижных витринных стеклах (аналогичная ситуация).
• Неэффективно работает радиатор конденсатора. Он может забиться пылью до состояния войлочной подушки, и тогда теплообмен стремится к нулю.
• Нет конвекции воздуха вокруг радиатора: свободному движению мешают посторонние предметы (коробки, шторы, и прочее) либо морозильный ларь стоит слишком близко к стене.
• Обморожена поверхность испарителя внутри камеры. Если там присутствует слой снега либо пористого льда, генерируемый холод остается в системе трубок, не проникая внутрь. Термодатчик «не видит» понижения градуса, и не дает команду на перерыв в работе.

Если морозильная камера не морозит, при непрерывной работе компрессора — пройдитесь по этому списку. Все причины устраняются без вызова мастера, поскольку не являются неисправностями.

Реальные неисправности, которые нарушают цикличность работы морозилки

• Серьезная механическая проблема — состояние теплоизоляции. Между внешним металлическим корпусом, и внутренними пластиковыми стенками располагается утеплитель. Это может быть пенопласт, вспененный полиуретан, или иной материал с высоким коэффициентом теплоизоляции. Если в него попадает хотя бы небольшое количество влаги — образуется зона, идеально проводящая тепло (в нашем случае — холод). Между внутренними и внешними стенками происходит теплообмен, и весь мороз изнутри попадает на внешние стенки. Разумеется, никакой компрессор не справится с такой работой: морозить все помещение, в котором находится морозильный ларь. Высушить утеплитель практически нереально, разве что он может быть извлечен в виде пластин.Признаки проблемы — постоянная испарина на некоторых участках наружной стенки морозильной камеры. Оперативный «ремонт» — вырезание намокшего участка (с запасом по сухой зоне), и заливка нового теплоизоляционного материала.Отлично подходит монтажная пена.
• Утечка хладагента. Если фреона в системе недостаточно, за время стандартного цикла намораживания, компрессор не сможет обеспечить необходимый перепад температуры. Диагностика с помощью ультрафиолетовой лампы (во фреон добавляется фосфоресцирующая добавка). Кроме того, на начальном этапе утечки вокруг морозилки чувствуется характерный запах фреона.Если с помощью первичных признаков локализовать проблему не удалось — морозильный ларь необходимо очистить от продуктов, выключить питание и полностью разморозить камеру. При повторном включении вы сразу поймете, есть хладагент, или его нет.Заправка системы своими руками возможна, при наличии соответствующего оборудования и опыта выполнения подобных работ.Однако ремонт морозильной камеры своими руками при такой поломке может привести к выходу из строя компрессора. Лучше вызвать мастера.
• Неисправность терморегулятора. В блок управления не поступает информация о достижении требуемой температуры. Контроллер «думает», что цикл не окончен, и не дает команду на выключение электродвигателя. Поломка легко устраняется своими руками: замена термостата выполняется за полчаса.
• Сопутствующая проблема — выход из строя защитного элемента пускового реле. При непрерывной работе, рано или поздно наступает перегрев питающего проводника. Если при этом не срабатывает защитное отключение — необходимо проверить биметаллическую пластину. При невозможности исправить поломку, элемент подлежит замене. Операция также выполняется самостоятельно.
• Засорение капиллярной трубки в системе конденсатора. Из-за этого хладагент не будет правильно циркулировать в системе, и морозильная камера не будет вырабатывать холод. Как следствие — электродвигатель будет работать непрерывно и при увеличенной нагрузке. Причина неисправности — подгорание смазочного материала в компрессоре. Специальное масло присутствует в хладагенте, и вместе с ним циркулирует по трубкам системы. При точечном перегреве, образуются твердые шлаки, которые могут закупорить тонкое отверстие дросселя капилляра.Устраняется промывкой системы, вакуумированием, и последующей заправкой новым хладагентом (и маслом).
• Поломка компрессора. Двигатель при этом работает, вам кажется, что система исправна. А насос компрессора не прогоняет фреон по трубкам. Мороз в камере отсутствует, термостат не дает сигнал блоку управления на отключение. Ремонт своими руками маловероятен. При такой неисправности выгоднее купить новый (либо исправный б/у) компрессор аналогичной производительности.
• Возможна неисправность в плате управления морозильной камерой. Самостоятельная диагностика и ремонт возможны при наличии электрической схемы и опыта работы с электроникой. Возможно, потребуется не только мультиметр, но и осциллограф.
• В морозильном ларе не работает вентилятор. Он принудительно охлаждает радиатор конденсатора.Если этого не происходит, внутри камеры не образуется достаточное количество холода, компрессор начинает работать непрерывно.

Мы разобрали основные причины, почему морозильная камера не отключается. Такая ситуация может возникнуть не только в отдельном агрегате для заморозки продуктов. Если основное отделения холодильника работает исправно, а морозильная камера не выдает требуемой температуры, симптомы будут одинаковыми. Система управления будет «гонять» фреон по кругу без перерыва на цикл отдыха.

Неисправности морозилки в двухкамерных холодильниках

В дополнение к перечисленным причинам:

• Если у вас один компрессор на две камеры (холодильную и морозильную), в общей системе есть клапан, переключающий фреон между контурами. При выходе его из строя, половина системы работать не будет. Хладагент будет обеспечивать холод только в одной части агрегата.
• При исполнении с двумя компрессорами, диагностируем ту автономную часть системы, в которой обнаружена проблема. Разумеется, каждый отдельный контур имеет свою систему управления и термостат.

Несмотря на то, что морозильные установки относятся к сложным устройствам, часть неисправностей можно устранить самостоятельно. А половина проблем вообще не относятся к поломкам: достаточно следовать инструкции по эксплуатации, и вовремя обслуживать агрегат.

Источник https://vmeste-masterim.ru/zamena-termoreguljatora-v-holodilnike-saratov.html

Источник http://expertfrost.ru/remont/zamene-rele

Источник https://profazu.ru/bytovaya-tehnika/repair/pochemu-morozilnaya-kamera-ne-otklyuchaetsya.html